Зимний Стамбул – это обжигающий салеп, боза с корицей, прогулки по старому Кузгюнджуку с дегустацией лучшего донера в городе, уютные улочки Арнавуткёя, шумный квартал Мода, тихий Сарыер и замок Йорос... Были там? После визита в город в феврале 2025 года собрали небанальные идеи маршрутов по тому Стамбулу, который редко видит немассовый российский турист. Спойлер – лонгрид и много красивых фото.
Все, наверное, знают, что у туристических стран и городов почти всегда есть какая-то «визитная карточка»: символ, вид, сооружение, с которым его ассоциирует большинство людей. Иногда их несколько – у Петербурга, например, это и Эрмитаж, и мосты над Невой, и Медный Всадник, и каналы…
Конечно, же есть своя визитная карточка и у Стамбула – последней столицы Османской империи, а ныне – крупнейшего мегаполиса Турции: это район Султанахмет с его Святой Софией, Голубой Мечетью, дворцом Топкапы, видами на узкие улочки с небольшими отелями.
У любых «визитных карточек», к сожалению, есть и другая сторона: многие туристы ими и ограничиваются. В Стамбуле, кстати, именно так: огромное количество россиян, побывавших в Стамбуле и видевших Топкапы, Айя-Софию, Цистерну Базилика и Голубую мечеть, считают, что это, собственно, и есть Стамбул. В крайнем случае еще добавляют сюда Галатскую башню и улицу Истикляль. «Да был я в Стамбуле – трех дней хватит все посмотреть», – говорят многие, побывавшие, по сути, только в районе Султанахмет.
Но это не так. В этом уверены и эксперты FUN&SUN: они при поддержке «Уральских авиалиний» пригласили нас в интересное путешествие по «неклассическому» Стамбулу, и от такого личного опыта мы не могли, конечно же отказаться.
Конечно же, стереотип о том, что в Стамбуле все можно посмотреть за три дня, неверен. Стамбул совсем не похож на другие большие города мира, где есть «исторический центр», за пределами которого сразу начинаются районы с современными многоэтажками той или иной степени однообразности.
Город уже в конце XVI века имел население 0,7 млн жителей (почти вдвое больше тогдашних Лондона и Парижа с их 0,4 млн), и был самым большим городом Европы – не только по населению, но и по площади. Стамбул и сейчас – пятый в мире (!) город по размеру территории. Поэтому районы исторической застройки в Стамбуле в десятки раз превосходят то, что мы видим в российских или европейских городах – и ездить изучать достопримечательности города, его исторические кварталы и разбросанные по обоим берегам города дворцы можно очень долго.
Вот несколько идей и советов для тех, кто уже бывал в Стамбуле, но хочет увидеть его «другим». Надеемся они помогут вам разнообразить свой отпуск, и увидеть Стамбул столь же разнообразным, каким увидели его мы с помощью партнеров FUN&SUN в Стамбуле, компании BREEZES TOUR.
ПОСЕЛИТЬСЯ В БЕЙОГЛУ
Совет первый. Поселитесь на другом берегу Золотого Рога – например, в районе Бейоглу. Отсюда, если захочется большей восточной древности в один из дней, можно легко съездить в Султанахмет на трамвае – он совсем недалеко. Или за бозой – что это такое, мы тоже расскажем.
Если в Султанахмете в подавляющем большинстве небольшие отели с маленькими номерами (так как это почти все жилые дома, переделанные в гостиницы), то в Бейоглу можно найти современные гостиницы с большими номерами и видовыми ресторанами.
В Бейоглу много отелей высокого уровня, где будет удобно семьям. Есть и хорошо знакомая россиянам сеть Rixos – один из отелей в старом «европейском» районе Пера, второй – совсем новый – открылся в этом году на месте старого порта.
В Бейоглу Стамбул имперско-европейский и роскошная архитектура XIX-начала XX века, в том числе и стиля модерн. Главная туристическая артерия этого района – это, конечно же, стамбульский «Арбат», улица Истикляль, по которой ходит раз в полчаса и знаменитый красный трамвайчик, еще одна «визитка Стамбула».
Истикляль полна туристами с утра до вечера. Здесь – средоточие старинных роскошных пассажей, католических церквей (да-да) и других удивительно красивых задний. Как и в старину, здесь тратят деньги – в магазинах, ресторанах и иных местах.
Кстати, именно здесь стараются открыть свои флагманские салоны все знаменитые бренды турецких сладостей – Hafiz Mustafa, Simit Sarayu, Koska, MADO и другие. Зайдите, и если не решитесь купить (на Истикляль, естественно, все дорого, «Арбат» же), полюбуйтесь хотя бы на витрины. Они сами по себе настоящее эстетическое наслаждение.
Если прогуляться от Таксима по Истикляль и спуститься вниз с холма, можно увидеть эффектный фоторакурс еще одной стамбульской «визитки», Галатской башни. А подняться обратно тоже можно с новыми впечатлениями – на первом стамбульском «метро» – подземном фуникулере XIX века.
Но Бейоглу – все же центр. И наверняка многие были и тут. Куда съездить из Бейоглу посмотреть на «другой Стамбул»?
Вот несколько идей. Во-первых, даже если не ездить далеко можно найти очень интересные места и в старом добром Фатихе на противоположном от Бейоглу берегу Золотого Рога.
ЦВЕТНАЯ СТАРИНА БАЛАТА, ЗИМНЯЯ БОЗА И «ДУХ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ВЕКА»
Балат – один из очень и очень старых кварталов старого Стамбула. В свое время он считался еврейским. Еще лет 20 назад это была бедная, не очень безопасная и совсем нетуристическая часть Стамбула.
В принципе, и сейчас, если отойти подальше в переулки, видно, что живут тут, мягко говоря, небогато.
Но затем его «цветные домики» завирусились в соцсетях – в район потекли туристы и деньги.
Открылись кафе и сувенирные магазины, подновили самые яркие дома и улицы, но шарм «старой необычной окраины» сохранился . Очень атмосферно. Просто посмотрите сами.
Расположен Балат не так далеко от Султанахмета и Лалели (на том же берегу), в районе Фатих. Доехать до знаменитых «цветных домиков» Балата (они на улице Чорбаджи Чешмесы, если что) можно по трамвайной ветке Т5 до остановки «Балат» и далее пешком вверх, мимо парка и старой греческой церкви.
В кафе здесь вкусно. И относительно недорого.
Кстати о вкусностях. Если будете зимой в Стамбуле – обязательно попробуйте бозу. Лучше не гуглите – напишут всего странного, например, что это «слабоалкогольный турецкий напиток». Послушайте наш личный опыт.
Во-первых, боза – никакой не напиток. По консистенции это, скорее, нежное яблочное пюре и едят бозу ложкой, а меряют килограммами, а не литрами.
Во-вторых, алкоголя там точно не больше, чем в кефире – и ее дают детям. По сути, боза – это некий старинный османский десерт, изготавливаемый из перебродивших на дрожжах с сахаром булгура и риса со всякими добавками. Подают его с коричной посыпкой. Продают бозу только зимой.
Опытные гиды FUN&SUN нам подсказали, что самую аутентичную бозу в Стамбуле надо пробовать на улице Вефа в том же районе Фатих, недалеко от мечети Сулеймание, в кафе-«бозичной» Vefa Bozacısı. От Балата можно доехать на том же трамвае Т5 и подняться вверх.
Поверьте, это место того стоит. Место не туристическое. Кафе старинное (производит бозу с 1876 года). Оно совсем «для местных», и их тут много. Сесть можно не всегда, поэтому мы взяли стаканчики с бозой навынос. Ложечки выдают.
Если понравится (вкус – коричного детского яблочного пюре, это самое точное сравнение), можно прямо тут взять банку 1,5 кг, но увы, срок хранения этой «самой-самой» бозы – 5 дней. Мы не решились, побоялись что пропадет.
Но – можно купить в магазинах города и привезти в Россию бозу с консервантом, в пластиковой бутылке, у которой срок хранения дольше (не открывая можно хранить не в холодильнике). Правда в Şok или Migros такая боза редко встречается, больший шанс купить ее на рынках, или в ноунейм-продуктовых магазинчиках. Вот та, что на фото выше – благополучно пережила транспортировку в Россию и оказалась на вкус в принципе не хуже знаменитой «вефовской».
Напомним, о том, что полезного и вкусного привезти из Турции, заходя в обычные продуктовые магазины, мы писали вот здесь и здесь.
Рядом с «бозичной» Vefa (можно прогуляться пешком) стоит посмотреть и мечеть Сулеймание, если еще здесь не были. Особенно советуем поклонникам сериала «Великолепный век» – сразу почувствуете атмосферу и весь масштаб эпохи султана Сулеймана Великолепного (современника нашего Ивана Грозного, кстати). Она потрясает размерами.
Это не просто мечеть, а огромный комплекс творения великого османского архитектора Синана – площадью в 70 гектаров. С училищами, складами, библиотекой, кухнями, помещениями для раздачи еды бедным, и даже обсерваторией. При мечети – кладбище, с гробницами самого султана Сулеймана и его жены – знаменитой Роксоланы.
ЕДЕМ В АЗИЮ: КРЕПОСТЬ-СТРАЖ ЧЕРНОГО МОРЯ И МОГИЛА ИИСУСА НАВИНА
До азиатской части Стамбула доезжают немногие россияне-туристы. И очень зря. Здесь есть что посмотреть. Мы увидели только самую малость, но рекомендуем!
Во-первых, можно добраться (но это лучше делать с индивидуальной экскурсией, ехать далеко, разве что на пароме – это красиво, но займет весь день) в самый конец района Бейкоз, до деревушки Анадолу Кавагы и замка Йорос – вернее, остатков некогда самого большого замка на берегах Босфора, контролировавшего выход в Черное море.
Крепость эту построили, вероятно, еще в византийское время (XII век), но называют Генуэзской – потому что с XIV века ей владели и перестраивали ее именно генуэзцы. В 1391 году ее захватывают османы и используют затем как базу для продвижения к Константинополю с севера, а в XIX веке это место забрасывают совсем. После на этом месте долго стояла какая то армейская часть, для туристов крепость открыли не так давно.
Эта достопримечательность азиатской части Стамбула и сейчас выглядит заброшенной, туристов на первый взгляд тут почти нет, но рядом, впрочем, есть кафе – наверное, все-таки приезжают группы.
Но эта самая заброшенность и удивительно красивое место – высокий холм, откуда открываются виды на Черное море, последний мост через Босфор (мост Султана Селима Грозного), лесистые холмы с домиками – и придают Йоросу суровое тихое и какое-то «северное» очарование.
Крепость бесплатна и тут нет никого из музейных служащих – можно залезть внутрь бастиона, рассмотреть хитрую систему вентиляции в крепостных стенах. Увы, есть минусы в такой открытости – внутри много граффити.
Совсем недалеко от Йороса, раз уж вы здесь, стоит заехать и в «гробницу святого Юши», место, почитаемое турецкими мистиками-суфиями как… могила библейского Иисуса Навина. Да-да, того самого, который молитвой к Богу остановил движение Солнца.
Впрочем, есть и вторая версия – что это «могила древнего гиганта». Сама по себе могила действительно имеет размер 17 метров в длину (огороженный прямоугольник на фото выше и есть могила). Как бы то ни было, место это – святое для местных: считается, что тут можно помолиться и получить исцеление от болезней.
Если не очень верите в это предание, купить народное средство для исцеления от болезней можно рядом. Здесь деревенский и совершенно нетуристический рыночек, на котором, в том числе, продают фиолетовые плоды кактусов, нарезанную мякоть кактуса и свежий сок из тех самых кактусов.
Обещают благотворное действие на кишечник, уровень сахара и давления. Более в Стамбуле кактусового сока не видели даже наши гиды, живущие тут много лет, так что берите – где еще попробуете такое? Сок – красный, приятно кисленький. Долго хранится. Детям понравился.
КОНТРАСТЫ АЗИИ: ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ, ТИХИЙ КУЗГЮНДЖУК И ВЕСЕЛАЯ ВКУСНАЯ МОДА
На азиатской стороне Босфора стоит задержаться. Если были в главном султанском дворце Долмабахче, вам будет интересно заглянуть в летний дворец султанов – Бейлербей, постройки того же времени (середина XIX века). Он тоже на азиатском берегу, как раз если возвращаться из краев Йороса – в районе Ускюдар, вернее в его части – Кузгюнджуке.
Этот дворец тоже миксует различные стили османского и европейского барокко, а также неоклассицизма. По зеленой территории дворца с легкими пляжными павильонами у моря, прудом и вековыми платанами приятно гулять.
Сам дворец Бейлербей внутри тоже напоминает Долмабахче – но в отличие от этого его «старшего брата» гораздо более компактный, и от череды комнат и залов не устаешь, впечатление более цельное.
Фотографировать султанскую роскошь внутри (как и в Долмабахче) нельзя, даже на телефон и без вспышки. Но если очень хочется, а бдительный сотрудник скрыт за колонной, то можно.
Для контраста с дворцовой пышностью, стоит прогуляться от дворца Бейлербей вглубь старого Кузгюнджука – например, пройтись по улице Иджадие вверх от набережной до ботанического сада. Тут – та самая идиллическая атмосфера азиатской части Стамбула – со старинными домиками с деревянными резными балконами (есть и похожие на балат, вездесущими котами, неспешной жизнью.
В Кузгюнджуке расположена и главная «мясная» достопримечательность Стамбула. Если настоящую бозу надо пробовать на улице Вефа, то самый вкусный донер и искендер-кебаб – в Кузгюнджуке в локанте Metet.
Это очень простое на вид, но поистине культовое место для всех, кто хочет попробовать настоящий классический турецкий донер или искендер-кебаб. Настолько культовое, что места в этой, по сути, столовой, надо бронировать заранее – свободных мест тут не бывает. Рекомендуем для вкусного обеда. Мясо поджаристое и при этом нежное.
Сам район Кузгюнджук совершенно непохож на привычный нам «туристический Стамбул». Туристов тут почти нет, ощущение мирной, тихой и очень приветливой турецкой провинции с застывшим временем.
А в милом зеленом кафе с тремя рыжими котами около ботанического сада тут, например, подают настоящий кофе дибек, популярный в Юго-Восточной части Турции. Попробуйте, если еще не пробовали – это смесь кофе, высушенных плодов дикой фисташки, плодов рожкового дерева и какао. О необычных турецких напитках, кстати, мы писали вот тут.
Кстати, в этом самом кафе (Botanik Café) будет приятно посидеть и поклонникам турецких сериалов: именно здесь в сериале «Постучись в мою дверь» с Серканом Болатом снимали цветочный магазин тети Эды Йылдыз. А если проехаться по набережной дальше в направлении центра – увидите и «дом Корханов» из еще одного модного сериала – «Зимородок».
Кстати о моде…. Еще одно место в азиатской части Стамбула, где стоит целенаправленно погулять – это квартал Мода в районе Кадыкёй (тут уже совсем рядом с мостом, ведущим в европйескую часть и исторический центр).
Это место – полная противоположность тихому и зеленому Кузгюнджуку. Современный, шумный даже днем молодежный квартал с улицами различной специализации – «рыбными», «пивными» (улица баров»), рынками.
А еще в Моде расположено знаменитое стамбульской кондитерской Café Erol. Оно не сетевое, это именно местная гастрономическая «фишка», такая же как Metet в Кузгюнджуке. В Café Erol можно купить настоящий небанальный подарок в Россию – сладости ручной работы.
И заодно прямо здесь, из «самовара», попробовать еще один специфический зимний турецкий деликатес, на этот раз и правда горячий напиток – салеп. Уличный салеп варят из травяной смеси, содержащий порошок корня орхидеи, и молока с сахаром.
На вкус – если честно – нууу... просто немного пряное горячее сладкое молоко с пенкой. Но стоит попробовать, хотя бы для того, чтобы согреться и заодно понять, чем так увлекаются турки зимой (заранее говорим – то, что продается как «салеп» в Migros в пакетиках с порошком – совсем не то).
ДЕРЕВЯННЫЙ АРНАВУТКЁЙ И СКРОМНОЕ ОЧАРОВАНИЕ БОСФОРСКИХ ДАЧ
На Азию в Стамбуле точно надо оставить хотя бы один день, но все же, если мы живем в Бейоглу, удобнее будет кататься по европейской части города. И тут кроме Балата, еще немало живописных небанальных квартальчиков, самых разных и очень контрастных.
Если спуститься с холмов Бейоглу на северо-восток, в Каракёй (трамваи ходят как раз вдоль берега), можно немного прогуляться по новому Галатапорту: здесь сделали довольно интересное новое современное общественное пространство с ТЦ и неплохими ресторанчиками. Хорошая идея, например, для обеда.
Дальше, если ехать вдоль Босфора в сторону дворца Долмабахче, мы попадем в квартал Ортакёй с живописной одноименной мечетью с двумя минаретами.
Несмотря на внушительный размер снаружи, внутри она маленькая. Потому что не парадная, а семейная – для семьи султана и его самого. И невероятно красивая, светлая и воздушная внутри – этакое «османское рококо». Строил ее тот же архитектор, который построил дворец Долмабахче – армянин Карапет Бальян.
У самой мечети традиционно много кошек и голубей – именно с ними сюда приезжают фотографироваться для разных «грамов» свадьбы и влюбленные пары. Мы, правда, не застали, не утро и пасмурно.
А вот прямо за мечетью Ортакёй – еще одна «гастродостопримечательность» Стамбула. Здесь можно попробовать разные виды известного турецкого фастуда – кумпира. Кумпир, собственно говоря, это наша «Крошка-Картошка», только больше и с разнообразными начинками. На площади за мечетью – целые ряды кумпирных палаточек из всех, наверное, регионов Турции, готовят там его по-разному. Хорошее место для перекуса.
Если проехать из Ортакёя еще дальше на северо-восток в сторону Румели Хисары, то попадем в еще один интересный старый и тихий район Стамбула с деревянными домиками и «рыбной» улицей – Арнавуткёй.
Здесь тоже очень атмосферно, и пожалуй, более яркие впечатления, чем в Балате, где все же местные цветные домики – туристическая в целом, «декорация». Здесь все «живое», настоящее. Посмотрите сами.
Дальше на север будут уже современные «дачи знати»: районы Бебек, Этилер. Здесь – богатый район, в определенном смысле – аналог «Рублевки» с красивыми особняками.
Некоторые из них – киношные. Определенно стоит сфоткать красивый белоснежный особняк – «дом Уналов» из турецкого сериала «Клюквенный шербет», он и правда прямо с открытки про богатую жизнь на море.
Едем дальше на север вдоль Босфора: обязательно стоит здесь остановиться около крепости Румели Хисары, которая была построена османами для взятия Константинополя.
Сейчас сама крепость на реставрации, но виды на нее с набережной и так впечатляющие. А по самой набережной советуем прогуляться – здесь красиво и очень почему-то спокойно: рыбаки и влюбленные парочки.
Около Румели Хисары, кроме набережной, есть чего посмотреть – в XIX веке у турецкой знати в этом районе были загородные особняки. Этакие «дачи на Босфоре». В некоторых – как в этом «доме Пери» на фото ниже, сейчас какие-то офисы.
А некоторые – заброшенные. Как, например, этот исторический дворец-особняк на берегу Босфора, в свое время пожалованный какому-то турецкому паше, а затем выкупленный коммерсантами и сейчас продающийся за 125 миллионов долларов. Считается самым дорогим продающимся ныне зданием Стамбула.
И, наконец, еще дальше – уютный и тоже «дачный», очень «легкий» и красивый район Сарыер, на холмах, и с прекрасными видами на Босфор.
Здесь – тоже район рыбный, здесь ее не только ловят, но и умеют готовить. Стоит остановиться здесь на обед ради блюд из свежевыловленной рыбы. Туристы заезжают сюда редко, и здесь есть свои интересные рыбные ресторанчики с вполне вменяемыми ценами. Тоже – никогда не пустующие. Рекомендуем заведение Sandal Balık.
КАК НАМ ЭТО ВСЕ ПОСМОТРЕТЬ?
То, о чем мы рассказали и что показали – лишь малая часть «неклассического» Стамбула. Часть из них в силу расположения (например, тот же Йорос или могила Юши) можно посетить с индивидуальной экскурсией от туроператора (можно на такси, но дорого, или на пароме – это красиво, но долго, и потратите, по сути, весь день). До других, как например, до Балата или Сарыера, можно доехать и самому на наземном или морском общественном транспорте. Но надо знать, куда идти, что смотреть и где есть.
Поэтому, если вы с детьми – все же рекомендуем на первый раз вариант индивидуальной автоэкскурсии – времени займет меньше, устанете тоже меньше, никто не подгонять не будет (экскурсия же только для вас), на обед отвезут в нужные места, все важное покажут и шанса потеряться нет. Ну а в следующий раз, когда освоитесь с этими районами Стамбула, можно уже будет повторить и самому.
Ну и последний совет: изучайте Стамбул, приезжая сюда раз за разом. Не хватит и десяти поездок, чтобы посмотреть все интересное. За пределами нашего рассказа – еще много стамбульских городских миров.
Редакция «Вестника АТОР»
Фото: АТОР
